Способы и правила домашней реставрации икон
Старые иконы передаются из поколения в поколение в качестве семейных реликвий. Действительно, эти религиозные атрибуты наделены невероятной чудодейственной силой, в чем и заключается их высокая ценность. Но к сожалению, мощь иконы не защищает ее саму от старения — потускнения красок, деформации и других дефектов. Поэтому каждый человек, которому досталась такая ценная вещь, как икона, должен знать о том, как выполняется реставрация иконы в домашних условиях, а также ее чистка.
Хранение
Для того чтобы не допустить воздействия разрушительных факторов на икону, следует позаботиться о ее правильном хранении. Икона может испортиться от сырости, холода и жары, поэтому нельзя допускать воздействия этих факторов на хранимую реликвию. Жуки-точильщики, пары кислот и растворителей, копоть и дым также могут навредить старинным иконам.
Идеальной температурой воздуха для хранения икон является 15-18 градусов по Цельсию. При этом влажность не должна превышать 65%. Для создания идеальных для хранения иконы условий рекомендуется купить киот — специальный застекленный ящик. Особенно он необходим для хранения рукописных икон. Киот не должен быть безупречно герметичным, ведь икона, находящаяся в нем, должна «дышать».
Многие владельцы икон с целью придания реликвии блеска и идеального внешнего вида покрывают ее поверхность растительными и минеральными маслами. Этого делать не стоит, поскольку со временем масло, попавшее в микротрещины на слое краски, может привести к искажению цветовой гаммы иконы. Если есть желание вернуть иконе первозданный блеск, рекомендуется использовать льняную олифу (ею покрывают изображение) и восково-скипидарную смесь (для обработки тыльной стороны и боковин).
Этапы реставрации иконы
Чистка и реставрация
Со временем икона портится из-за скопления на ее поверхности пыли и грязи. Как почистить и восстановить икону:
1) Если причиной потускнения иконы стало образование слоя копоти, то стоит обратить внимание на такой способ чистки: берут по 2 части скипидара и спирта, а также 5 частей холодной кипяченой воды и 1 желток яйца. Из этих компонентов следует приготовить смесь, которой нужно пропитать кисть и обработать ею всю поверхность иконы, нуждающейся в очистке. В конце манипуляции рекомендуется обработать икону чистым ватным диском для того, чтобы удалить остатки средства для чистки. Этот способ ухода за иконами подходит в том случае, если сохранился слой краски.
2) Если пострадал красочный слой иконы, к примеру, на нем образовались трещины, то поврежденную краску рекомендуется укрепить. Сделать это можно с помощью средства, приготовленного из желтка яйца, трех частей воды и двух частей спирта. Из перечисленных компонентов следует приготовить эмульсию. Ею стоит обработать поврежденные на иконе участки, после чего просушить их, воспользовавшись электролампой. Затем процедуру реставрации следует повторить.
3) Разрушение левкаса (так называют грунт, которым покрывают основание иконы) также можно исправить в домашних условиях с помощью подручных средств. Перед тем как приступать к работе по реставрации левкаса, следует узнать, какими средствами нельзя пользоваться. Прежде всего речь идет об искусственном клее «Момент», суперцементе и тому подобным средствам. То же самое касается и воска, а также олифы. Для укрепления левкаса можно воспользоваться клеем ПВА, разведенном в равных частях со спиртом. Если же этого средства нет в наличии, то можно заменить его камедью, рыбным клеем или мучным клейстером.
Как восстановить левкас? Для начала следует пропитать его разбавленным водой клеем (3% состав). После можно осуществить пропитку чешуек левкаса более концентрированным клеем (7%). По окончании работы на обработанные участки следует положить утяжелители, к примеру, мешочки с сухим песком.
4) Деформация доски, на которой была написана икона, также является распространенной проблемой, связанной с хранением религиозной атрибутики. Прежде всего следует отказаться от выравнивания досок, ведь таким образом можно за считаные секунды безвозвратно испортить икону. Если на доске появились трещины, то заделать их можно с помощью массы, состоящей из клея, опилок и мела. Этой смесью рекомендуется заполнить трещины на иконе (тыл и боковые стороны).
Часто причиной разрушения доски, на которой написана икона, являются жуки-точильщики, которые могут жить внутри доски на протяжении многих лет. Чтобы уничтожить этих жучков и уберечь икону от дальнейшей порчи, следует приготовить средство из трех частей скипидара и двух частей воска. Готовить массу следует на медленном огне. Как только средство приготовится, следует взять кисть, окунуть ее кончик в полученную массу и тщательно пропитать все трещинки и поры в доске. После доску следует положить в полиэтиленовый пакет, туго завязать его оставить на 2-3 недели.
5) Иконы, изготовленные из драгоценных металлов (золота, серебра), не только красивые, но и дорогостоящие. Однако со временем и они могут нуждаться в чистке и реставрации. Для чистки таких икон следует приобрести специальное средство для ухода за ювелирными изделиями или пасту ГОИ. Из наиболее чадящих средств для чистки икон из серебра и золота можно выделить мыльный раствор. Готовым средством следует пропитать кончик ватной палочки и аккуратно обработать им места, нуждающиеся в чистке.
6) Со временем на иконах могут образовываться дефекты, которые не получиться исправить самостоятельно. К примеру, это образование слоя окислов на изделии (это касается икон, для изготовления которых использовалась медь или латунь). Окислы удаляются специальными кислотами, которые требуют умелого обращения, поэтому доверить реставрацию иконы, испорченной окислами, рекомендуется профессиональному мастеру.
7) Доверить восстановление иконы мастеру-реставратору следует и в том случае, если она имеет оклад — пластину, изготовленную из металла, закрывающую все изображение за исключением кистей рук и лика святого. Неумелое снятие и чистка оклада может закончиться порчей иконы!
Поиск реставратора, которому будет доверен уход за семейной реликвией, требует внимания и ответственности. Такой мастер должен иметь большой опыт работы и большое количество положительных отзывов от предыдущих клиентов. Найти реставратора можно через приходской храм, ведь часто бывает так, что кто-либо из прихожан или духовенства имеет контакты опытного мастера, занимающегося реставрацией икон.
Источник
Как писали иконы на Руси.Какими красками писали иконы
При написании икон применяли краски, в которых связующей средой являлась эмульсия из воды и яичного желтка — темпера.
Темпера как нельзя лучше подходила для написания икон: она требовала от мастера неспешной работы, которая была сродни монашеской аскезе: темперой нельзя моделировать, ее можно лишь наслаивать, строго следя за тем, чтобы новый слой ложился на просохшую краску. Так шло постепенное «раскрытие» образа. То, что мастер видел духовным взором, проявлялось на доске в немеркнущих красках темперы.
Традиционно используемые в иконописи для приготовления красок минеральные пигменты.
После их предварительной очистки и растирания полученные цветные порошки
разводят в эмульсии на основе яичного желтка.
Темперная живопись требует виртуозной техники и высокой культуры письма. Этого достигали в течение долгих лет ученичества.
В завершение работы икону покрывали масляным лаком — олифой. Он делал поверхность блестящей, а краски — более яркими. Однако же именно олифа стала впоследствии причиной забвения подлинной древнерусской иконы.
Источник
Холодные эмали на полях иконы
Зачем наносить на поля именно эмаль? Потому что специальная холодная ювелирная эмаль — это не краска, она хорошо держится на золотой полированной поверхности. А вот старые мастера это момент игнорировали (да и не было тогда холодной эмали, была только горячая, но икону в +800 градусов не запечешь) и краска легко сшелушивается с иконы. Почему это происходит можно прочитать в этой нашей статье Поэтому, копируя работы старых мастеров, в отношении заливки краской полей иконы копируйте пожалуйста только цветовую гамму, но не сам способ нанесения.
Как наносить эмаль на поля иконы? Для начала нужно отрисовать и прорезать орнамент. Как это сделать можно прочесть тут. Заранее, еще на бумаге, определитесь, в какие элементы орнамента вы будете заливать эмаль. После этого вырезаем орнамент цировкой (тут вам на помощь придет эта статья) . Далее золотим, мы делаем это легко в один слой.
После чего начинаем наносить эмаль. Эмаль у нас итальянская Nicem двухкомпонентная (посмотреть ее в наборе и поштучно можно у нас на сайте), мы смешиваем ее согласно инструкции и специальным инструментом (он тоже входит в состав набора холодной эмали) аккуратно стараемся наносить эмаль. Время работы смеси (цвета + катализатора) 20 минут, поэтому не разводим слишком много смеси, после прошествии 20 минут разводим новую порцию и продолжаем наносить на поверхность. Всего есть три стиля нанесения эмали. Про это и способы идеального нанесения холодной эмали как на поля, так и на нимб мы рассказываем на наших уроках по двойному золочению и холодной ювелирной эмали.
Источник
Приготовление олифы и красок
После нанесения на икону красочного слоя ее покрывали олифой. Но для этого олифу нужно сначала приготовить. Делалось это так. Чистое льняное масло хорошо проваривалось на костре, а затем не менее полугода томилось на горячей печи в тщательно закупоренных сосудах. За время томления варе
ное масло отстаивалось и превращалось в прозрачную жидкость, которую сливали в чистую посуду. Перед покрытием ее разогревали до 60°С.
На красочный слой олифа наливалась ложкой. Затем икону укладывали на горизонтальную плоскость (стол, полку). Это делалось для того, чтобы олифа пропитала краску. Через некоторое время олифу начинали разгонять ребром ладони, одновременно втирая во внутрь краски. Разгонять таким образом олифу приходилось несколько раз, пока пленка окончательно не затвердевала. Этому должны были способствовать повышенная температура помещения ( 30°С) и сухость воздуха.
При разравнивании олифа издавала звук вроде свиста. Поэтому старые мастера говорили, что икону нужно «пофикать».
Олифа, засыхая, образовывала чистую и зеркальную поверхность.
Для того чтобы выполнить иконную живопись, необходимо иметь определенный набор припасов и инструментов.
Большое значение в успехе работы над иконой играли пигменты, из которых изготовляли необходимые краски. Кстати, надо различать: пигменты – это сухие, порошкообразные вещества; краска – пигмент, растертый на связующем материале, а колер – смесь различных красок, дающих определенный тон и цвет. В старые времена широко употреблялись такие ныне забытые пигменты, как аурипигмент (желтый цвет), реальгар (красный цвет), глауконит (зеленый цвет), аузурит (голубой цвет) и так далее.
В наши дни в иконописи рекомендуется применять следующие пигменты:
1. Белила свинцовые или цинковые
2. Крон желтый или палевый
3. Охра светлая
4. Охра темная
5. Кадмий оранжевый
6. Киноварь ртутная
7. Кармин или краплак
8. Сиена жженая
9. Умбра жженая
10.Зелень темная, травяная
11.Зелень изумрудная
12. Кобальт синий, светлый
13.Ультрамарин
14.Сажа газовая или кость жженая.
В данном случае приведен перечень самых необходимых красителей, но, по возможности, желательно в дополнение к ним иметь и другие пигменты, такие, как, например, сиену натуральную, умбру натуральную, индиго, шафран и другие.
Имея даже минимальный набор пигментов, можно приступить к приготовлению красок. Этот процесс старые мастера называли «творением красок». Для того чтобы встворить краски, необходимо из желтка куриного яйца приготовить связующее вещество.
Для этого яйцо разбивают с тупого конца и проделывают аккуратное (без зазубрин) отверстие. Осторожно, покручивая скорлупу, выливают белок в ведро, а оставшийся желток вываливают на левую ладонь и начинают перекаты
вать его с ладони на ладонь. При этом желток полностью очищается от белка. Ладони вытирают чистой тряпкой. Затем прорвав пленку на желтке, его содержимое выливают в чистый стакан. Желток разбавляют уксусом. Уксуса наливают одну скорлупу, если желток зимний (бледно-желтого цвета), и полторы скорлупки, если желток летний (ярко-оранжевого цвета).
Приготовленная таким образом жидкость является растворителем сухих пигментов, и ее принято называть «эмульсией». Как говорят старые иконописцы, яичный желток служит в данном случае связующим веществом, а уксус, с одной стороны, позволяет сохранять эмульсию в рабочем состоянии (яйцо является хорошей средой для размножения микробов, и поэтому оно быстро портится – протухает), с другой – он способствует быстрому превращению пигмента в тонкодисперсную массу. Н старые времена в качестве компонента эмульсии вместо уксуса с успехом использовали хлебный квас, который обладает такими же свойствами, что и уксус, но краски, приготовленные на квасе, ложатся мягче и красочный слой при этом получается звучнее.
Творение красок в прежние времена производили в деревянных ложках с отрезанными черенками. В настоящее время для этого применяют специальные баночки, выточенные токарным способом из деревянных заготовок, имеющих неярко выраженную структуру (из липы, березы, яблони, груши). Чтобы баночки служили долгие годы, их необходимо пропитать горячей олифой и тщательно просушить.
Хранить баночки с красками удобно в деревянном ящичке с крышкой. Баночки устанавливаются в нем по пять штук в три ряда. В таком ящичке помещается 15 баночек, которых вполне хватает, чтобы вести качественную живопись.
Чтобы встворить краски, сухой пигмент насыпают в баночки, добавляют необходимое количество эмульсии и указательным пальцем правой руки все перемешивают и перетирают до состояния жидкой сметаны. К сожалению, не все пигменты удается перетереть пальцем до необходимой тонкости. Некоторые из них можно растереть впрок на каменной плите. При этом пигмент перетирается на воде. Перетертую краску помещают в засушенном виде в стеклянную баночку и хранят столько времени, сколько это необходимо.
Для удобства при работе и с целью сохранения красочного слоя применяют так называемый «подручник», то есть устройство в виде досочки на подставках по концам (в виде скамеечки).
Писание икон способно доставлять большое эстетическое наслаждение. Когда из-под кисти постепенно возникает образ того или иного святого, к мастеру приходит тихая радость. Безусловно, испытать такое захочется многим юным художникам. Но без определенных знаний, умений и навыков сделать это весьма трудно. Конечно, лучше всего пройти обучение у мастеров, имеющих большой опыт иконописания. Но не всегда это удается сделать. В этом случае мы предлагаем юному художнику, опираясь на сведения, приведенные в данной статье, на материал других литературных источников, начать копировать иконы самостоятельно.
Позвольте сделать еще несколько практических советов.
Начинающему иконописцу не следует брать цвета произвольно или с цветных репродукций. Лучше всего для копии иметь подлинную икону. Конечно, стоит постараться найти образец хорошего качества, которому при копировании нужно следовать неукоснительно. Тогда перед вами откроется красота работы старых мастеров. Их глубинное понимание гармонии линии и цвета.
Мы не советуем начинающему иконописцу в начале своего творческого пути применять при копировании золото. Не имея на то соответствующего опыта, ему не удастся качественно положить листочки на левкас. Не удастся также хорошо встворить его для нанесения пробелов. Лучше это дело отложить на более поздний срок. Надо попытаться перенять умение пользоваться золотом у какого-либо старого мастера, имеющего в этом деле опыт. Ведь использование золота весьма дорогое удовольствие, и опыты, проводимые с ним, не всегда может позволить финансовое положение художника.
А в остальном. надо смело приступать к освоению техники яичной темперы, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. «Дорогу осилит идущий», успеха тебе, юный иконописец!
Источник
Техники и материалы для русской иконы
С принятием христианства в 988 году Древняя Русь впитала не только богословскую концепцию иконы, но и технологии ее воплощения в красках. Картины писались темперными красками на яичном желтке — по одному из наиболее древних методов живописи.
Создание иконы начиналось с подготовки основы под живопись. Обычно панель собиралась из двух или нескольких брусков хорошо высушенной древесины, вырубленных при помощи топора. Согласно правилам, использовалась древесина липы, реже сосны, и еще реже ели. Однако если наиболее старые иконы 12-15 веков были в основном написаны на липовых досках независимо от места их происхождения, то в 17-19 в ход пошли ольха, тополь, можжевельник и ель, в чем, собственно, ничего необычного нет.
Доски подготавливают обычно зимой, во время сильных морозов, когда в древесине содержится наименьшее количество влаги. Кругляк расщепляется на плоские бруски с помощью топора и клиньев с удалением заболони, мягких слоев древесины. Наколотые чурки сушились несколько лет. Такой способ подготовки основы не разрушает волокна целлюлозы, что делает доски более прочными и предотвращает гниение.
В 12-15 веках основы для будущих икон монтировались по византийской традиции с использованием накладных реек или полосок кованного железа. Поскольку основы составлялись обычно из нескольких брусков, эти вставки скрепляли бруски вместе или сзади, или с торцов. Кроме скрепления брусков, вставки должны были удерживать древесину от деформации. Между горизонтальными рейками часто крепились диагональные шины в форме буквы Z или X. Планки, накладывавшиеся на кромки, красились красной краской, что в более поздний период превратилось в традицию украшать нижний и верхний край красными отбивками, так называемый «опуш».
На фото слева основа, собранная по византийской традиции с накладными рейками сзади. Справа основа с выдолбленными в основе клиновидными пазами типа «ласточкин хвост».
С 15 века русские мастера отказались от греческой технологии монтажа брусков для основ, что привело к деформациям и трещинам. Чтобы избежать порчи икон, русские мастера придумали вводить сзади клиновидную рейку из твердой породы дерева (в основном дуб), забиваемую в паз типа «ласточкин хвост». Данная традиция продолжается по сей день и является отличительной чертой русских икон 18-19 веков. Также с появлением нового метода большинство старых икон было пересобрано; накладные рейки заменили на клинья.
На лицевой стороне русских икон под будущую картинную плоскость выдалбливался так называемый ковчег. Получалось, что основное изображение оказывалось обрамленным невысоким и нешироким бордюром, каймой. Без сомнения, назначение выдолбленной поверхности несло для святого изображения сакральный смысл, ведь не случайно ее именовали ковчегом. И только с конца 17-го века стали использоваться плоские основы на европейский манер.
На иллюстрации не древняя живопись. Это Икона Божией Матери «Семистрельная» но написанная на заказ одним из участников проекта zen-designer. Приводится здесь не для рекламы, а потому, что на ней отчетливо виден ковчег, выдолбленный вручную. Эта «авторская» икона написана на панели, набранной из 4-5 липовых брусков, склеенных и стянутых на обратной стороне дубовыми клиньями.
На плоскость, предназначенную по живопись, по древнейшей технологии клеилась льняная ткань. Современные художники тоже применяют эту технологию, называемую «левкас», левкасный грунт. Понятие происходит от названия греческого острова Лефкас, откуда поставлялся мел наивысшего качества. Кстати, русское слово «мел» само произошло от названия другого греческого острова — Милос. Левкас для икон приготовлялся из мела, или из смеси мела с гипсом, или просто из гипса. Мел замешивался на животном клею (мездровый клей) согласно с древним византийским рецептом. Только с конца 17-го века российские письменные источники начинают рекомендовать рыбий клей, вывариваемый из высушенного пузыря осетра.
Очень подробно технология левкаса описана в нашем мастер-классе.
Грунт изначально тщательно не полировался. Старинные иконы всегда имеют неровный грунт. Подготовительный рисунок наносился кистью черной краской. Затем художник начинал золотить нужные участки. Очень тонкие кусочки золотой фольги приклеивались при помощи животного клея, чесночного сока, а позже полиментом по греческому рецепту. Полимент — состав из обработанного яичного белка, пчелиного воска, мыла и красной армянской глины. Вместе с золотом часто использовалось серебро, а в ряде старинных икон встречается даже олово. Чтобы не потерять контуры изображения в процессе золочения, линии рисунка выцарапывались иглой.
Краски по иконопись даже сегодня готовятся путем затирания пигментов на эмульсии из яичного желтка. Темпера на яичном желтке хорошо известна с древнейших времен и отличается твердостью и неизменностью цвета. Поскольку старые иконописцы пользовались только натуральными пигментами, их красочная палитра ограничивалась всего несколькими цветами: не более 5-6 оттенков, как правило, минерального происхождения. Любимые цвета русских художников — ярко-красная киноварь, свинцовые белила, лазурит, охра и аурипигмент, и дополнительно «земляная зеленая», малахит и черный уголь. Иногда используются органические пигменты, такие как кошениль. По окончании живописи красочный слой и позолота покрывались тонким слоем смеси лака с льняным маслом. Техника живописи значительно усложняется в 17 веке, когда художники стремились создать сложные художественные эффекты.
Темперные краски обычно приобретают матовость по высыхании. Чтобы придать краске ясность и блеск, икона пропитывалась горячим составом из льняного масла с мастикой из смолы фисташкового дерева. Однако и к большому сожалению, в северном климате масло быстро темнело, а в ряде случаев становилось почти непрозрачным.
Сегодня русская икона является достоянием мировой культуры, а также признается как давшая толчок развитию русского авангарда в начале 20-го века. Особенности иконы — плоскостность, элементы обратной перспективы, локализация цвета, линейность, многоярусная символика — выявляются только в картинах кубистов и авангардистов.
Источник