Реставрируем куклу. Часть вторая.
Девочки, так как продолжения мастер класса нет, там где я брала первую часть, но куклу до ума довести надо. У меня есть немочка с похожими проблемами. Буду лечить ее.
И так — с! Начнем с глаз. Они легко вынимаются. Для этого берем горячую воду и опускаем туда голову, не забыв отсоединить от туловища. Выдавливаем глаза.
Они легко разбираются по частям.
Вот они в разобранном виде.
Нужен спирт, но у мужа просила, чтоб он принес, так и не принес. Ну и ладно. У мну была заныкана водка, решила воспользоваться ей. Погрузила, все разобранные части в баночку с водовкой на некоторое время. Потом ватной палочкой все это промыла. Очень не плохо смывается старая краска.
УсЁ! Помыли, обсушили и берем акриловые краски и красим аккуратненько. У меня акриловые краски для ткани. Тоже сошли.
Затем усЁ обратно собрали, реснички подклеили. Я использую момент кристалл. Реснички я подправляла, клеила их на маленький кусочек ткани и пушила.
Ну вот глазки готовы, опять голову в горячую воду и вставляем обратно. То же легко по сравнению с китайскими пупсами. С другими куклами пока дела не имела.
Вуаля. Пол беды исправили.
Дальше брови и губы. У моей куклы, тоже брови кривоваты и губы не в лучшем виде. Смотрите.
Лучше взять жидкость для снятия лака без ацетона. Но у мну его нет. И возможности сходить купить не бУло. Я взяла растворитель и ватную палочку. Ура. Старая краска сходит. Протирала только места с краской.
Ну, а теперь дело за малым. Опять краски и играем в художника. Люблю я это делать. Вот, что у меня получилось.
Источник
Краски для куклы реставрация
Деревянные куклы могут трескаться и они очень восприимчивы к насекомым-вредителям: следите, чтобы не было следов поражения древесины жучком.
Целлулоид — хрупкий материал. Он подвержен рассыпанию (или даже взрыву!) от сильной электрической лампочки, его могут жевать грызуны.
Вы можете ремонтировать области в целлулоиде и других материалах, протянув кусок войлока, пропитанного клеем ПВА, в куклу через отверстие, где материал отсутствует. Его далее можно зафиксировать с помощью клея, дерева, дюбеля, застывающей массы.
Если вы выставляете бумажных кукол в рамке, используйте стекло с УФ-фильтрацией. Защитите экспонат от соприкосновения с деревянной подложкой через ткань или бумагу. При рисовании лица по время работ по восстановлению куклы используйте акриловые краски на водной основе (они являются менее вредными, чем масла, они более щадящие, хорошо смешиваются). Используйте нейтральный барьер, такой как клей ПВА, перед покраской. Смешивайте краски в светлое время суток (лучше всего в районе полудня), потому что свет утром и поздно вечером даёт жёлтые тона, и, если вы смешиваете краски в это время, можете сильно ошибиться с тоном, и на следующий день вы это заметите.
Никогда не используйте хлор для очистки керамики, бисквита; могут образовываться соли, которые станет видно через годы после чистки.
Как сделать так, чтобы ваши сокровища из прошлого дожили до будущих поколений?
Прежде чем вы начнёте восстанавливать ваших кукол, которые нуждаются в помощи, сначала вы должны убедиться, что вы делаете всё от вас зависящее, чтобы сохранить кукол, которые у вас есть.
Сохранение, по большей части, влечёт за собой внимание к свету, температуре хранения, отсутствию пыли грязи. Естественное освещение может вызвать огромные проблемы — быстрое увядание костюмов, даже выцветание тона кожи на пластмассовых куклах. Держите всех кукол подальше от естественного солнечного дневного света. Также и тепло от солнечных лучей тоже может быть разрушительным.
Искусственное освещение также будет портить кукол и их костюмы. Поэтому не стоит проводить освещение в витрину, в которой стоят куклы. Чем дальше находится любой свет от ваших кукол, тем лучше для коллекции. Всё освещение должно быть косвенным. Вы не должны размещать лампы непосредственно над или под вашими куклами.
Лампы накаливания для кукол являются менее вредными, чем люминесцентные лампы.
Вы можете защитить кукол от любого света с помощью УФ шторок, драпировки занавесками у витрины.
Кукол желательно не освещать никаким светом; единственный допустимый вариант — холодные лампы с УФ-фильтрами, которыми вы можете освещать кукол во время демонстрации коллекции друзьям, знакомым. Необработанная древесина содержит кислоту лигнин; если поставить кукол на голую деревянную полку, ткани костюмов и даже сами куклы могут начать коричневеть. Это как горение, просто медленное. Так что никогда не кладите что-либо кукольное на деревянную полку без барьера из ткани. В качестве тканевого барьера годится простой муслин, он будет прекрасно работать в качестве подкладки. Подходит любая простая натуральная ткань.
Также будьте осторожны, если вы выставляете старых бумажных кукол на деревянной подложке; это может оставить следы на бумаге с течением времени. Идеальная температура для хранения кукол находится в диапазоне 18-21 градуса по Цельсию. Исследования показали, что температура может изменяться примерно на 10% вверх или вниз, не делая необратимых повреждений куклам.
Что бы вы ни делали, не храните кукол на жарком или холодном чердаке или в подвале. Держите ваших кукол в помещении с контролируемой температурой окружающей среды. То, что комфортно для вас, комфортно и для кукол.
Чтобы правильно хранить кукол, держите их подальше от предметов, содержащих кислоты, для прокладок используйте ткани, которые не подвергались обработке кислотами при производстве.
Держите кукол подальше от картонных коробок, которые могут привести к повреждению из-за кислоты, содержащейся в них (даже в оригинальных коробках, в которых продаются куклы!). При длительном хранении (годами и десятилетиями) всё это сказывается.
Если вы оборачиваете кукол или кукольную одежду для хранения в бумагу, используйте бескислотную бумагу. Иногда бывает лучше хранить куклу и её костюм отдельно друг от друга, хотя это и проблематично.
В любом случае, никогда не храните куклу с металлическими драгоценностями (из-за металлических серёжек старых Барби известна такая проблема, как зелёное ухо, окрашиваться могут запястья от браслетов, шеи от ожерелий).
Наконец, не храните кукол в пластике, что помешает им дышать. Пластмасса некоторых контейнеров выделяет газы, которые могут повредить кукол и ткань костюмов, а плотно закрытые герметичные контейнеры и мешки могут задерживать влагу из воздуха, что поощряет рост плесени.
Подставки со временем могут навредить куклам!
Покрытые металлические стойки, конечно, лучше, чем голое железо, но всё равно, даже оно может нанести повреждения (в перспективе многих лет хранения).
Композит и температурные перепады
Композит легко даёт трещин или микротрещины из-за влаги, холода и жары.
Лучшая температура хранения для композита — это не обычные 18-20 градусов, а ниже, около 15-16, при влажности 40-55 процентов.
Хуже всего для композита и других материалов, таких как ткань — резкие изменения температуры.
Борьба с насекомыми
Лучшее, что вы можете сделать для борьбы с насекомыми — мыть руки перед тем, как трогать кукол, чтобы не дать маслу от ваших рук перейти на кукол и их одежду.
Если вы нашли насекомых, паразитирующих на ваших куклах (например, моль, съедающую шерсть тканей и мохеровые парики), вы можете попробовать следующее: снять костюм или парик с куклы, заражённый насекомыми, и заморозить его. Иногда это работает, иногда нет, но попробовать надо, т.к. это щадящий способ обработки.
Микро-пылесос может всасывать яйца жучков. Вы также можете использовать кисти, чтобы смахивать яйца насекомых. Кедровые плашки могут отпугнуть клопов (правда, убить их они не убьют). Пропылесосьте каждую проеденную молью дыру, рядом с ней, скорее всего, находятся яйца.
И обязательно регулярно осматривайте кукол, чтобы убедиться, что на них не напал червец. Такой осмотр надо проводить по крайней мере один раз в год, а лучше два.
Все средства от насекомых вы найдёте в разделе прочая бытовая химия. Среди них есть средства на травах, они щадящие.
Кристаллы от моли
Не дайте кристаллам и разным пакетикам со средствами от моли и других насекомых касаться кукол. Вы можете поместить средства от моли в марлю, хорошо их завернуть, а затем повесить в верхней части ваших шкафов (эти средства испускают тяжёлый газ, который опускается вниз и защищает весь шкаф).
Если какие-то куклы заражены молью, поставьте их в шкаф, по углам которого разложен нафталин. Но не ставьте виниловых кукол в нафталиновый шкаф, также как костюмы с перьями, или металлические предметы (вы можете получить разрушительные химические реакции).
Можно поставить приборы для измерения влажности воздуха в стеклянных витринах, где размещены ваши куклы.
Если там слишком сыро, используйте средства, забирающие влагу. Если воздух слишком сухой, поставьте тарелки с водой в нижней части корпуса шкафа, это может повысить влажность.
В любом случае, держите влажность примерно на одном уровне, около 45-50%.
Немецкая кукла от Kammer Reinhardt.
Держите ваших кукол в закрытой витрине или шкафу, потому что пыль и грязь могут разрушить ткани с течением времени и привлечь насекомых-вредителей.
Чистота воздуха тоже важна — если вы живёте в городе, выхлопные газы-загрязнители тоже могут быть разрушительными. И не используйте масляные краски, если рядом хранится коллекция кукол.
Если ваши куклы стоят пыльные и грязные, вы можете использовать мини-пылесос, чтобы очистить их.
Изделия из бумаги
Бумажные куклы тоже являются коллекционными, и их тоже нужно правильно хранить.
Если вы хотите, чтобы бумажная кукла в рамке или другие бумажные коллекционные предметы сохранялись дольше и лучше, купите специальные архивные стёкла и подложки для архивов, которые не выделяют вредных веществ и не вредят бумаге.
Источник http://www.toybytoy.com/doll/General-principles-of-do..
статья по реставрации антикварной куклы 0руб
статья по реставрации антикварной куклы
Увеличить
Восстановление антикварной куклы – мастер Борисенко Елена План цикла статей Вступление * Разборка — Подготовка куклы к работе * Реставрация и роспись композитного или папье тела * Реставрация кожаного или масляно- крашенного набивного тела Реставрация фарфоровой головы Реставрация глаз и глазного механизма Зубки Реставрация мелких сколов- глазных и лицевых чипов фарфоровые головы Реставрация разбитой фарфоровой головы Реставрация росписи фарфоровой головы Реставрация композитных и папье голов Реставрация утрат и чипов Реставрация разбитой композитной или папье головы Реставрация росписи папье и композита Вступление Мне в основном доводится работать с немецкими и французскими куклами 1870-1950 годов выпуска. Я мало работаю с целлулоидом- поэтому на его ремонте остановимся позже и более кратко. Так же кратко- в конце курса я дам информацию о работе с куклами покрытыми воском и металлоголовыми Те куклы, с которыми работаю я , как правило имеют фарфоровую голову или композитную голову ( реже папье), тело может быть набивным – древесно-стружечным, покрытым кожей теленка или тканью с пропиткой масляной краской, более практичное и удобное но более позднее тело- из композита или, реже папье. Куклы из папье более травматичны, плохая сохранность и низкая цена – их реставрация сходна с реставрацией композита и останавливаться на ней особо- смысла нет. Самые распространенные дефекты – разрушение конечностей, мест крепления деталей. Утрата пальцев, трещины на теле и голове . Дефект глаз- механизма, стекла, расстояния между глазами, центровки зрачков. Повреждение и износ парика, ресниц . красок. Отсутствие или ветхость костюма. Перед началом работы рекомендуется установить год выпуска ( номер отливки и производитель указаны на затылочном клейме или платформе) и проконсультироваться со специалистами- антикварами относительно стоимости куклы и того . как отразятся на ее ценности планируемые реставрационные работы и замены деталей куклы и костюма. Когда фронт работ определен куклу разбираем на детали и производим для начала чистку после чего тщательно просушиваем. Лучше избегать любой химии и излишней влаги – то есть не мыть, если в этом нет необходимости , категорически нельзя мыть конечно детали тела из композита – но это я думаю, и так всем понятно . Подготовка к работе Итак – разбираем. Композитное тело скреплено изнутри резинкой( круглой) иногда с металлическими пружинами или карабинами. Детали- имеют крючки- крепления из металла. Обычная схема сборки – нога закрепляется на резинке- протягивается в торс -голова-в торс- нога №2, руки связываются между собой отдельно. Т.е Достаточно уложить куклу на мягкую ткань- на большом столе или на полу. Оттянуть ногу и отрезать Или снять с крючка ноги резинку придерживая одновременно голову. Куклу с набивным телом — на промасляной ткани- можно приложить влажную ткань на место склейки тела с платформой головы и руками( если их нужно извлекать) Если тело кожаное- мочить нельзя- отделять аккуратно скальпелем . Клей как правило водорастворим – типа ПВА, опытные реставраторы не используют современные химические и едкие клеи. Снятую ФАРФОРОВУЮ голову ставим в миску римом( открытой макушкой ) вниз т.е вниз головой , наливаем внутрь немножко жидкого мыла для посуды ( фейри отлично подойдет) и наливаем горячую воду. Пусть постоит минут 30- потом воду горячую открыть и оставить промываться. Когда падглазнички и рокет с глазами отделяться- аккуратно удалите старый воск, краску и и лепку с рокета скальпелем , промыть губкой. Тщательно промыть губкой изнутри и снаружи головку. Промывка должна происходить в более щадящем режиме- если голова имеет реставрации , которые вы хотите сохранить ( тогда на глаза накладываем сменные влажные тампоны на сутки и голову лишь протираем губкой! Мелкие реставрации сколов и пр- при тщательной промывке снимутся – и их надо будет восстановить- что впрочем не слишком сложно! Зато вы точно будете знать ВСЕ дефекты Вашей кукольной головы. Головку лучше с
Источник
Краски для куклы реставрация
Пока я зашиваюсь по всем параметрам, процессы куклоизучения идут своим чередом, и это хорошо! Спасибо Светлане!
Оригинал взят у sevastiana76 в Реставрационное. Краткий обзор покрытий и материалов.Чтобы не пугать излишними тонкостями, обзорно постараюсь написать о материалах и покрытиях, которые могут быть применимы для реставрации туловищ наших антикварных кукол. Для кого-то это знакомо, для кого-то — тёмный лес.
Мы понимаем, что рецептура материалов и покрытий на фабриках существовала не одна. Какая была рецептура покрытий на каждой фабрике нам не известно (если только кто-то отыщет подлинную фабричную рецептуру), они могли различаться. Нам нужно только соблюдать близкую аутентичность материалов, применяемых в интересующий нас период.
Даны ссылки, в некоторых можно найти и рецептуры. Понятно, что ссылок огромное количество, даны только некоторые из них.
Итак,
Шпатлёвки, грунтовки.
Шпатлёвка -густая паста, состоящая из плёнкообразующей основы, наполнителей и пигментов.
Назначение — устранение неровностей, вмятин, раковин, царапин на окрашиваемой поверхности.
В отличии от грунтовок содержат меньше плёнкообразующей основы.
Основа — лак, животный и растительный клей
При избытке основы шпатлёвка плохо шлифуется, при недостатке — становится хрупкой.
Наполнители — мел, тальк, просеянный гипс, пигмент
Грунтовка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Назначение —
1) обеспечение хорошего сцепления (адгезии) с окрашиваемой поверхностью (подложкой), заполнение пор подложки для меньшей впитываемости в неё краски, т.е. уменьшения её расхода и равномерности нанесения.
2)создание устойчивости к действию среды — сырости, воздуха и т.п.
Связующее для грунтов — клей животный — мездровый. столярный, костяной, желатин (высший сорт животного клея),рыбий, казеиновый, растительный
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-99-drevesina/37.htm
http://www.alhimik.ru/MASTR/mast2.html
Наполнители — мел, гипс, пигмент.
Итак, шпатлёвка от грунтовки отличается только соотношением составляющих -плёнкообразующей основы и наполнителей. Современные грунтовки и шпатлёвки отличаются друг от друга больше. Можно сказать, что впоследствии они разбежались или разошлись:)
Краска
Акриловые краски были разработаны в самом конце 20-х, в 30-х гг. ХХ века, распространение получили после 40-х гг., а широко применяться начали после 50-х гг.
Вот только одна из найденных ссылок:
http://way-art.ru/istoriya-zhivopisi/istoriya-akrilovoj-zhivopisi.
Масляные краски были технологически неудобны — долго сохнут, дороги и т.д.
Таким образом, акрил и масляные исключаем.
Клеевые краски — суспензии неорганических и органических пигментов в водных растворах плёнкообразующих веществ — крахмала, казеина, эфиров целлюлозы, поливинилового спирта клеев животного происхождения. Кроме пигмента и плёнкообразующего (содержание последнего в клеевых красках 3-6%), в состав клеевых красок входят наполнители — мел, тальк, каолин, гипс, мука, крахмал, антисептики (камфара, формалин), пластификаторы (сахар, глицерин, мёд)
К клеевым краскам, в широком их понимании, можно отнести темперу, гуашь, акварель, тушь и некоторые др.
Темпера — тонкодиспергированные пастообразные суспензии неорганических и/или органических пигментов в связующем веществе.Темперная живопись — живопись красками, связующим веществом в которых являются эмульсии из воды и яичного желтка (иконопись, фреска), а также из разведённого на воде растительного или животного клея, смешанного с маслом (или с маслом и лаком). Итак, В зависимости от веществ, образующих эмульсию, темпера делится на масляно-казеиновую,
казеиновую, желтковую, яичную, лаково-масляную, синтетическую (поливинилацетатную) и др.В Средневековье в качестве связующего вещества использовали мёд (мёд также добавляют в акварель).
Темперные краски на основе казеиново-масляной эмульсии и водных дисперсий полимеров разбавляют водой; после высыхания они образуют несмываемую водой пленку.
При приготовлении темперы обязательным является добавление антисептика.
Темперные краски после высыхания нерастворимы. Их применяют в основном для живописи по дереву, т.к. для холста они недостаточно эластичны.
Ссылки по темпере:
http://www.ukoha.ru/article/tempera/tempera.htm
http://www.art-con.ru/node/4349
Казеиново-масляная темпера состоит из казеиново-масляной эмульсии и пигмента. Эта темпера продается в тюбиках. Чтобы самостоятельно приготовить казеиново-масляную темперу, нужно взять (в частях по весу):
казеиновый клей (20%-й раствор) — 100
льняное масло — 100
вода —50
натуральный пигмент — по потребности.
В настоящее время промышленным способом производится два вида темперы: казеиново-масляная (связующим является водный раствор казеина с добавками) и поливинилацетатная (ПВА,связующее — эмульсия синтетической поливинилацетатной смолы).
КАЗЕИНОВО-МАСЛЯНАЯ ТЕМПЕРА
http://worldleonard.h1.ru/doc/art/art_0021.html
Можно поискать казеиново-масляную темперу в продаже, она существует, стоит конечно дороже.
Наиболее часто в приготовлении темперы употребляют следующие красящие вещества:
белые — свинцовые, цинковые, титановые белила.
Теперь, внимание — титановые белила тоже нам не подходят по времени, в то время они не применялись. Свинцовые очень вредны, остаются цинковые.
http://www.ruicon.ru/materials/pigments_show/katalog4/belila_titanovie/
http://mindraw.web.ru/bibl15b.htm
далее
•желтые — желтые охры, сиена натуральная, марс желтый, марс оранжевый, кадмий желтый.
•красные — киноварь натуральная, кадмий красный, английская красная, марс красный, кармин натуральный, краплак натуральный.
•зеленые — изумрудная зелень, окись хрома, глауконитовая зеленая, зеленый кобальт.
•синие — ультрамарин натуральный, кобальт синий, лазурь горная, лазурь берлинская, индиго.
•коричневые — марс коричневый, коричневый лак из коры ольхи, коричневые земли, жженые охры,жженая сиена.
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ТЕМПЕРА.
Почему она нам не подходит. Это относится и к клею ПВА
Впервые винилацетат был синтезирован в 1912 г., в 1917 г. были описаны условия его
полимеризации, а в 1920 г. организовано опытное его производство
Поливинилацетат:
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-52/10.htm
http://knowledge.allbest.ru/chemistry/2c0a65635a3ad78a4c53a88421316c27_0.html — Поливинилацетат впервые был получен в США в 1914.
Поливинилацетатный клей:
Поливинилацетатные клеи начали применять с 1940 г. как синтетические заменители животного клея.
http://freakcartoon.ru/2012/10/termoplastichnye-klei/
Финишное покрытие. ШЕЛЛАК
Шеллак (синонимы — штоклак, штоклак-смола) — смола, широко используемая при изготовлении лаков, изоляционных материалов, фотографических записей и т.д. Вырабатывается из лака (необработанного шеллака) — выделений небольших насекомых — лаковых червецов, обитающих в Индии (Laccifer lacca). Эти насекомые в период роения садятся на ветки деревьев и питаются древесным соком. В процессе пищеварения они превращают сок в смолистое вещество. Корку лака с веток собирают в июне и ноябре и подвергают измельчению, промывке и сушке для получения сыпучей лаковой массы.
Помещенный в парусиновые мешки с добавкой 2-3% сульфида мышьяка
измельченный лак расплавляют над огнем древесного угля. Расплавленный лак продавливают сквозь парусину, вновь расплавляют и отливают в прямоугольные формы. Опытные мастера путем вытяжки, требующей большого искусства, получают из прямоугольных брусков листы готового шеллака. Большую часть поступающего на рынок шеллака дает дерево Croton laccifera.
В случае отсутствия в продаже спиртового шеллачного лака можно изготовить его по следующему описанию. Шеллак насыпают в литровую банку на 1/4 высоты (пригодна любая другая цилиндрическая прозрачная посуда), добавляют стеклянные шарики или кусочки стекла для предотвращения слипания чешуек. Доливают этиловый спирт (НЕ ниже 96% крепости) и деревянной палочкой помешивают до полного растворения шеллака.
Затем добавляют еще чайную ложку шеллака и растворяют его. За 20—30 мин выпадает осадок, который удаляют. Полученный раствор переливают в металлическую банку и помещают ее в водяную баню. В качестве водяной бани можно использовать кастрюлю с горячей водой. Доводить до кипения лак нельзя, так как он быстро вспенивается и чрезвычайно огнеопасен.
Показателем готовности лака является его «брожение», при котором на поверхности лака от центра к периферии интенсивно расходятся светлые полосы. Затем лак слегка остужают и процеживают сквозь 2—3 слоя марли. После полного остывания лак готов к работе.
ЧТОБЫ НЕ ОСЛОЖНЯТЬ себе жизнь, не растворять пластины шеллака в спирте, не
покупать аэратор для распыления, шеллак можно приобрести в спрее или в растворе здесь
http://www.woodperfect.ru/
http://woodperfect.ru/shellac
Этот лак используется для профессиональной реставрации.
Там же можно прочитать как наносить шеллак томпоном, что для этого надо приобрести дополнительно (масло для более качественного нанесения лака)
В чём растворён шеллак абсолютно не влияет на состав шеллачной плёнки, остающейся после 100% -го испарения растворителя. Нам нужна только эта плёнка.
Итог обзора — акриловые краски, титановые белила, клей ПВА нам не подходят.
Клей ПВА применим только для временной консервации.
Шеллак в спрее нисколько не противоречит аутентичности покрытия, не смотря на то, в каком соотношении там присутствуют растворители и спирт.
По грунтовкам, шпатлёвкам, краске указаны направления — какие материалы выбирать,
в ссылках можно найти некоторые рецептуры и литературные источники.
Напишу здесь последнее, но важное наблюдение, относящееся к реставрации. Оно небольшое и не требует выделения в отдельный пост.
При переустановке глаз и зубов, капайте в смесь гипса и воды несколько капель кислоты — аптечный спиртовой раствор борной или салициловой кислоты, можно просто уксус(но мне он не понравился). Это будет работать как ингибитор, замедлит процесс схватывания гипса и позволит вам работать не торопясь. Кстати, родные гипсовые лепёшечки не растекались, а были аккуратно налеплены, что тоже наводит на мысль о добавке, замедляющей быстрое затвердевание гипса.
И дополнения, присланные Сергеем Кравчуком, за что ему огромное спасибо!
[Spoiler (click to open)]»После череды неудач при установке глаз я стал искать как замедлить застывание гипса (в соответствии с материалами того времени), и вот, что я нашел в старинной книге:
Порошок гипсового вяжущего, затворенный водой (50 — 70% от массы гипса), образует пластичное тесто, которое быстро схватывается и твердеет.
Процесс схватывания можно замедлить или ускорить соответствующими добавками.
Для замедления схватывания применяют добавки, повышающие пластичность смеси:
— 5-10%-ный раствор столярного клея
— 2-3%-ный раствор буры
— 5-6%-ный раствор сахара
— 3-4%-ный глицерин в виде водной эмульсии
— 5%-ный раствор этилового спирта.
Хорошим и дешевым замедлителем является специально приготовленный мездровый клей. Его дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:5 (по массе). Через 12 часов в размоченный клей добавляют 1 часть известкового теста и кипятят на водяной бане при помешивании до готовности. Если на 100 частей гипса добавить 1 часть приготовленного состава, то срок схватывания гипса продлится до 40-60 мин.
Обратите внимание на абзац с мездровым клеем (животноего происхождения!). Именно так ставились «родные гипсовые лепешечки», которые не растекались.
Чем выше концентрация животного клея (а это может быть даже обыкновенный желатин, обычно используют 25%), тем скорость схватывания ниже. Желатин готовят так: на 75 мл. воды взять 25 гр. желатина, он набухает быстро, после этого на водяной бане распустить его при 50-60 градусах, не выше, если будет выше температура, желатин теряет свои клеящие свойства. Клеевой раствор вливают в воду, тщательно перемешивают и в этой воде затворяют гипс. Далее можно работать более свободно, чем с обычным гипсом. Приготовлять клеевой раствор следует не впрок, а на один рабочий день. В теплое время года он быстро загнивает. В холодильнике жидко разведенный клей можно хранить 2-3 суток.»
Источник
Реставрация куклы самостоятельно, своими руками
Коллекционеры и продавцы знают, что старинная или антикварная кукла, готовая к фотосъемке с веселым платьем, ярко раскрашенным лицом и аккуратной прической, будет продаваться быстрее, чем со старомодной одеждой, выцветшей краской и очевидными недостатками. Для того чтобы продать своих кукол быстрее, коллекционеры стирают или полностью меняют костюм, восстанавливают утраченные части и перекрашивают их лица. Но небрежное восстановление может снизить ценность антикварной игрушки. Поэтому подходить к реставрации кукол своими руками следует с большой осторожностью.
Как восстановить старинную игрушку самостоятельно
Приступая к реставрации, старайтесь совершать только такие действия, которые потом можно будет отменить. Самый важный принцип восстановления – не делать ничего необратимого для кукол с исторической ценностью. Реставрация куклы означает замену отсутствующих деталей, исправление или улучшение чего-то. Она включает в себя очистку грязных нарядов, добавление сломанного пальца, мытье волос или добавление парика и перекраску.
Подготовка к работе и очистка игрушек
Не ешьте и не пейте во время работы и ремонтируйте куклы в местах с надлежащей вентиляцией. Некоторые вещества, используемые для чистки и восстановления кукол, могут выделять вредные пары. Ручная стирка играет ключевую роль в реставрации антикварной куклы. Многие коллекционеры хотят приобрести такую игрушку в своем оригинальном костюме или по крайней мере в аналогичном, но такого же возраста.
Кукла с потрепанной одеждой не может стоить больше, нежели в новой. Потому перед продажей все детали костюма игрушки обязательно стираются вручную с использованием щадящих моющих средств. К очищению и стирке антикварных изделий нужно подходить внимательно. Даже очистка с помощью неправильного мыла или химического вещества может растворять краску, ослаблять старый клей или разрушать глаза и волосы. Чаще всего для снятия старой краски и клея используют строительный фен, а трещины заполняют специальной массой для лепки или папье-маше.
Реставрация кукол из неглазурованного фарфора
Куклы из бисквита, или неглазурованного фарфора, были нововведением в конце 1860 годов. До этого времени все игрушки были с глянцевой поверхностью, или глазурью, а новый вариант их изготовления позволил получить более реалистичный оттенок кожи. У таких кукол сначала были кожаные или тканевые тела, затем начали использовать композитные материалы.
Реставрация означает возвращение куклы в исходное состояние, включая парики и укладки волос, одежду и черты лица. Игрушка, возраст которой больше 100 лет, чаще всего очень изношена. Например, искусственный парик может уже развалиться. А вот парики для кукол из человеческих волос, возможно, необходимо будет вымыть и восстановить. Композиционные волокна могут распадаться при прикосновении. Для реставрации старых кукол с волосами своими руками используют специальные наборы и запасные части, например глаза, которые продаются в специализированных магазинах. Иногда восстановить волосы невозможно, поэтому могут понадобиться искусственные парики. Одни проблемы на поверхности игрушки четко видны, а другие – спрятаны внутри одежды или тела, особенно если кукла набита соломой или другим органическим материалом.
Восстановление утерянных частей
Недостающие части можно восстановить при помощи специальной скульптурной массы. После того как детали будут смоделированы, их можно покрасить в соответствии с фоном. Часто для реставрации куклы своими руками используют слепки с тех частей изделия, которые не были утеряны. Например, для восстановления пальцев на одной руке, можно сделать слепок с другой. Это позволяет изготовить недостающие элементы. Они получаются идентичны утерянным.
Сохранение антикварных игрушек
Постарайтесь сохранить старинную куклу, прежде чем решите ее восстановить. Сохранение куклы заключается в борьбе с разрушительными силами температуры, света, насекомых, грязи, пыли и времени. Такая работа включает в себя лечение заражения насекомыми, переустановку глаз, которые выпадают, и надлежащий уход за костюмом. При контакте с ценной игрушкой желательно использовать перчатки. Это важно, потому что грязные руки могут оставить следы и на кукле. Другой причиной использования перчаток при работе с куклами является ваша собственная защита от неизвестных веществ, таких как пестициды, которые могут быть на незнакомых вам игрушках.
Естественный свет может вызвать огромные проблемы для старинных кукол. Например, быстрое выцветание костюмов или выгорание тонов кожи на пластиковых изделиях. Поэтому не оставляйте их на свету. Также важно знать, что древесина содержит кислоту, называемую лигнином. Если вы положите игрушку на деревянную полку, ткань платья или сами куклы, могут поменять цвет на коричневый. Потому на полках из дерева обязательно нужны подстилки. Если правильно хранить такое изделие, это поможет сберечь антикварную игрушку для последующего поколения. Тогда реставрация кукол не потребуется.
Источник