Масляные краски для гитары

Как покрасить гитару

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

льняное масло,
тунговое масло,
лак мебельный,
уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

красивый глянец,
высокая адгезия к древесине,
отсутствие токсинов,
легкость нанесения,
исключение пожелтения со временем,
возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

простота нанесения,
высокая скорость сушки,
отсутствие шагрени на пленке,
хороший глянец,
достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

эластичность, отсутствие растрескивания пленки,
долгий срок службы,
стойкость к действию химических веществ и механических повреждений,
высокая адгезия с древесиной,
разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Подготовка к покраске гитары

Перед тем, как перекрасить инструмент своими руками, следует подготовить рабочую поверхность, материалы для работы. Проводить окрашивание рекомендуется в специальной оборудованной мастерской, однако учитывайте, что она должна свободно проветриваться. Материалов понадобится не много:

Наждачная бумага (или шлифовальный станок);
Грунтовка;
Инструмент для нанесения грунтовки – валик или кисть;
Респиратор;
Отвертки;
Паяльник;
Базовое красочное покрытие;
Распылитель для краски;
Финишная основа – лак.

Предварительно нужно снять прежнюю основу с корпуса. Однако делать это нужно после ее полного разбора. Для этого используя отвертки, следует снять струны, гриф и другие детали, оставив только корпус. Для удобства складывайте все детали в одно место, чтобы предотвратить их потерю. Затем с наждачной бумагой проведите полное очищение древесины от старого покрытия. Сначала бумагой с высокой абразивностью устраните всю основу, а затем отшлифуйте музыкальный инструмент. После получения абсолютно гладкой, ровной поверхности, нужно нанести грунтовку. Для этого используйте валик или кисть. Наносить средство нужно в один неплотный слой, а высыхает оно быстро – через 3-4 часа можно продолжать работу. После высыхания предыдущего слоя, повторно пройдитесь по поверхности неаброзивной наждачной бумагой. Это позволит дополнительно отшлифовать покрытие, предотвратив образование неровностей при неравномерном нанесении основы.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

респиратор, перчатки, защитные очки;
коробки для деталей гитары;
паяльник;
отвертки;
фен строительный;
наждачки с разной зернистостью;
тряпки;
шлифовальную машинку;
грунт по дереву;
лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Источник

Как покрасить гитару своими руками в домашних условиях и какие лаки выбрать

Музыкантам, которые привыкли к инструментам, подстроили гитары или скрипки под себя, трудно смириться с тем, что предметы изнашиваются. Некоторые музыкальные инструменты ремонтируют без потери качеств звучания самостоятельно. Покраской гитары решают некоторые проблемы, возникающие из-за износа корпуса, а также создают собственный дизайн инструмента.

Подготовка поверхности к работе

Гитара – музыкальный инструмент, который, при условии хорошего ухода, служит владельцу годами. Корпус гитары чаще всего покрывают лаком, обладающим высокими характеристиками прочности. Даже самый прочный лакокрасочный материал изнашивается.

Чтобы вернуть гитаре привлекательный внешний вид, музыканты делают домашнюю перекраску самостоятельно. Владельцы музыкальных инструментов опасаются, что наложение слоев краски на поверхность изменит качество звучания. Этого можно избежать, если проводить работы по специальным правилам.

Перед тем, как приступить к работе, подготавливают поверхность, делают тщательную зачистку и снимают верхние детали. Гитару полностью разбирают. С помощью отверток, ключей и вспомогательных инструментов открепляют детали, оставив корпус свободным от накладок. Детали рекомендуют оставлять в одном месте, чтобы после окончания работы без труда собрать инструмент.

Корпус очищают от предыдущей лакокрасочной основы с помощью наждачной бумаги. Сначала зачищают корпус крупной наждачной бумагой, затем проводят корректировку мелкой наждачкой. Чтобы обеспечить результат, полностью удаляют следы предыдущего слоя лака.

Преимущества и недостатки масляного и воскового покрытия

Музыкальные инструменты издавна красили маслом и воском. Эти составы защищают натуральное дерево, из которого изготавливают гитары.

Процедуры нанесения масла и вощения почти не отличаются друг от друга. Оба покрытия имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы	Минусы
Легкость нанесения	Масло способно впитываться в древесину, частично влиять на звучание инструмента
Финишное покрытие получается ровным и прочным	Воск уступает лакам по показателям прочности
При износе легко реставрируется или снимается	Обладает низкой гидрофобностью

Покрытие маслом и воском – это альтернатива перекрашиванию корпуса. Обновлять слой придется каждые 5-6 лет. Кроме того, материалы не защитят гитару от износа и не обеспечат прочность. Одним из самых популярных средств считается смесь льняного масла и канифоли. Эта пропитка – традиционный прием, который используется на протяжении многих веков. Масляный состав после нанесения полностью затвердевает от воздействия естественно образующихся воздушных масс.

Подходящие лаки для покрытия акустической гитары

Акустическую гитару можно отличить от классической гитары по размерам корпуса. Акустика гораздо больше, что обеспечивает глубокий звук. Акустическую гитару отличает расположение грифа и головы грифа. На перекраску корпуса акустики понадобится больше материала, чем на покраску классической гитары.

Спиртовые лаки

Лаки, которые производятся на основе спирта, обеспечивают красивые глянцевые покрытия. К таким типам лаков относят канифоль, шеллак, мастику. Распространенным и часто используемым покрытием считают шеллак. Он быстро высыхает, наносится разными способами (кистью или распылителем), полимеризируется за 2-5 часов. При необходимости шеллаковое покрытие легко снимается спиртом.

Справка! Все виды спиртовых лаков дают устойчивое покрытие. Опытные музыканты предпочитают покрывать акустические гитары только спиртовыми лаками.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки ценятся в автомобильной промышленности, но иногда ими покрывают музыкальные инструменты. Нитролаки особенно востребованы в тех случаях, когда необходимо искусственно «состарить» инструмент, придать ему вид раритетного предмета.

Полиуретановые лаки

Полиуретаны – это синтетические эластомеры. Технические параметры полиуретанов гораздо выше, чем показатели нитролаков. Полиуретановые лаки наносят исключительно распылителем, чтобы избежать появления пузырей на обрабатываемой поверхности. Лаки на полиуретановой основе – самый распространенный материал, используемый для окраски гитар.

Полиэфирные лаки

Лаки характеризуются высокой прочностью, способностью сцепления и сохранения результата, но из-за сложности процесса окрашивания почти не используются в домашних условиях. Чтобы получить покрытие, необходимо использовать катализаторы, разбавители и закрепители.

Акриловые лаки

Лаки на акриловой основе бывают одно- или двухкомпонентными. Они дают стойкую глянцевую пленку, которая не растрескивается со временем.

Внимание! Акриловые и алкидные краски несовместимы. Их нельзя смешивать.

Водные лаки

Водные лаки редко используют для покраски гитары. Они не обладают достаточными характеристиками для проведения этой процедуры.

Как выбрать нужный состав

Выбор материала для покрытия зависит от желания владельца музыкального инструмента, от того, какого результата он стремится достичь:

Если необходимо сохранить текстуру дерева, то следует выбрать масляное покрытие и традиционное финишное вощение.
Шеллак предполагает простоту нанесения и последующую возможность снятия и ремонта.
Винтажной желтизны можно добиться с помощью быстрого нанесения нитролака.
Добиться финишного покрытия определенным цветом можно с помощью акрила. Цветовая гамма позволяет выбирать самые разные цвета.
Полиуретановые лаки дадут хорошее финишное покрытие. Но при этом требуется использовать составы для разбавления и усадки материала.

Пошаговая инструкция по работе в домашних условиях

Чтобы покрасить гитару в домашних условиях, необходимо подготовить рабочую поверхность, материалы и инструменты. Для работы понадобится:

наждачная бумага;
валик, кисть или распылитель;
респиратор для защиты лица, перчатки, фартук;
отвертки;
краска, лак, основа.

Рабочую поверхность застилают специальными материалами. Подготовленный корпус размещают на поверхности. Процесс покраски включает несколько этапов:

Первый слой наносят распылителем или кистью. Использование распылителя убережет от потеков, создаст ровную поверхность.
Через 10 часов слой зачищают наждачной бумагой, чтобы убрать неровности и подготовить инструмент к нанесению основных слоев.
Краску наносят последовательно двумя или тремя слоями.
После полного высыхания наносят тонкий слой лака.
Для закрепления результата слой лака повторяют дважды.
После полного отвердевания корпуса инструмент полностью собирают.

Гитару рекомендуют оставлять для высыхания в помещениях, где исключено движение пыли.

Внимание! Длительность периода, когда слой краски полностью высыхает, зависит от характеристики материала.

Особенности работы с электрогитарой

Перекрасить электрогитару в домашних условиях решаются далеко не все. Этот процесс осложнен особенностями инструмента. Кроме того, электрогитарам принято придавать особый вид, который указывает на музыкальное направление. Электрогитары обычно красят в технике свирлинг. На корпусе получаются динамичные линии, создающие эффект кружения.

Корпус электрогитары необходимо отделить от деки, полностью зачистить. Самый ответственный этап свирлинга – приготовление специального раствора. Его готовят из воды и тетрабората натрия. 1 чайную ложку тетрабората натрия растворяют в 1 литре воды. 2 или 3 оттенка краски поочередно опускают в раствор. Особенность процесса заключена в том, что краска остается на поверхности раствора, создавая причудливые узоры.

Корпус медленно погружают в раствор, затем медленно вынимают. Корпус покрывается слоем краски в самых неожиданных сочетаниях. Процесс рассчитан на одно погружение, после него краску стряхивают с корпуса и оставляют до полного высыхания.

Внимание! Время высыхания зависит от характеристик лакокрасочного материала. Чаще всего оно варьируется от 12 до 24 часов при температуре воздуха +20 градусов.

После того, как краска затвердеет, делают финишное покрытие. Для этого используют водостойкий полиуретановый лак. Он обеспечит надежное сцепление структур.

Полезные советы

При планировании покраски музыкальных инструментов в домашних условиях необходимо учесть множество нюансов. Чтобы пробовать новые техники окрашивания (типа свирлинга), музыканты советуют тренироваться на ненужных кусках фанеры или дерева. Только при наличии определенных навыков удается создать по-настоящему уникальную вещь.

Советы по самостоятельной покраске гитары:

Для смешивания разных красок необходимо учитывать рецептуру. Она указана на инструкции продукта. От пропорционального соотношения отвердителя и базы зависит результат. Самостоятельное увеличение пропорций компонентов возможно только в том случае, если есть твердая уверенность в получении плотной пленки или блестящей поверхности. Эти случаи предполагают незначительное увеличение элементов.
Необходимо учитывать количество слоев и рассчитывать их заранее. При планировании получения пористой поверхности достаточно нанести 2-3 слоя. При желании получить глянцевый блестящий финиш, слои повторяют до 6 или 8 раз с учетом дальнейшей шлифовки и полировки.
Чтобы избежать потеков лака на горизонтальных поверхностях гитары, финиш наносят 2 раза: первый раз используют распылитель, нанося его на горизонтальные оси, второй раз наносят разбавленный лак кистью на оставшиеся поверхности.
Окончательно шлифовать и полировать гитару рекомендуют через 2-4 недели после нанесения финишного слоя. За это время лак набирает прочность, дает плотное сцепление, а неровности проявляются в полной силе.
Разные составы необходимо заранее проверять на совместимость, используя деревянные доски или фанерные щиты. Несовместимость составов приводит к лопанию нанесенного слоя, появлению пузырей через некоторое время после высыхания.

Технология нанесения лакокрасочных материалов не всегда проходит по правилам. Ошибки приводят к изменению звучания.

Почему гитара меняет звук после покраски:

нанесение толстых слоев, мазков, разных по плотности;
несовместимость базы и финиша;
эластичные основы с большим количеством разбавителя по-разному проникают в волокна, могут влиять на звуковые характеристики.

Грамотный подбор материалов убережет от ошибок и позволит создать уникальный по внешнему виду инструмент.

Источник

Масляные краски для гитары

Далеко не всегда при покупке музыкальных инструментов, у их владельцев появляется желание их покрасить. Однако проведение подобной манипуляции позволяет сохранить состояние инструмента, независимо от частоты и агрессивности его использования. Правильная покраска гитары предотвращает изменения ее звучания.

Чем можно покрасить гитару

Покраска музыкального инструмента чаще всего требуется для его защиты от механических повреждений: сколов, царапин, трещин. Декоративное неплотное покрытие не предотвратит образование больших повреждений на поверхности, но поможет предотвратить небольшие недостатки.
Часто окрашивание применяют для изменения визуального стиля гитары, самовыражения ее владельца. Красить ее можно в один цвет всей музыкальной группе, чтобы создать общую, единую стилистику.
Краска для гитары – важная часть, которой нужно уделить внимание перед нанесением слоя. Выбрать средство для нанесения на нее несложно, следует учитывать цели, исходя из которых, вы решили покрасить инструмент.
Для нанесения на гитару, можно выбрать один из вариантов:

Нитролак;
Полиуретан;
Полиэферные составы;
Акрилоуретановые составы;
Акрил.

Однако при выборе основы, уделяйте внимание производителю. Вы предотвратите последствия, связанные с низким качеством удержания состава на поверхности и его закрепления.
Предварительно следует учитывать, что корпус может быть сделан из разных материалов. Чаще всего они изготавливаются из ели, кедра, красного дерева, разных видов ясеня или других экзотических сортов. От этого зависит материал, который подойдет для покраски деревянной гитары, что предотвратит преждевременное ухудшение сцепление красителя с основанием.
Чтобы проверить основу, которой вы собираетесь покрасить электрогитару, стоит предварительно нанести ее на материал небольшого размера подобной структуры. Это позволит проверить его сцепление, долговечность.

Почему при покраске может пострадать звук

Основная причина, по которой чаще всего владельцы музыкальных инструментов не рискуют самостоятельно проводить их окрашивание – возможность порчи звуковых характеристик. Особенно ярко этот риск проявляется при работе с электрогитарами, которые больше изменяются, что зависит от качества материала.
Чтобы предотвратить изменения звуковых характеристик гитары во время покраски, уделите внимание особенностям:

Не нужно наносить состав слишком толстым слоем, неровными мазками, оставлять неровности, бугры на поверхности, иначе это может привести к изменению тональности звучания музыки.
Учитывайте совместимость базового или финишного слоя, чтобы предотвратить частичное отслаивание защитного покрытия.
Использовать рекомендуется составы, которые быстро затвердевают после нанесения. Обычности это указывается производителем на упаковке.
Эластичные основы для работы не подойдут, так как они во время высыхания постепенно проникают между микротрещин древесины, из-за чего гитара может звучать по-другому. Вибрации изменяются, что приводит к смене ее тембра.

Учитывая практические рекомендации, выполнить окрашивание можно самим, не прибегая к работе специалистов. Так вы сделаете покраску быстрее, подобрав ее оформление под себя, сэкономив на этом.
Звук может измениться в худшую сторону при использовании красочных материалов низкого качества, поэтому предварительно следует удостовериться в соблюдении сроков годности, условий эксплуатации состава. Другие случаи на звук гитары после покраски не влияют.

Подготовка к покраске гитары

Перед тем, как перекрасить инструмент своими руками, следует подготовить рабочую поверхность, материалы для работы. Проводить окрашивание рекомендуется в специальной оборудованной мастерской, однако учитывайте, что она должна свободно проветриваться.
Материалов понадобится не много:

Наждачная бумага (или шлифовальный станок);
Грунтовка;
Инструмент для нанесения грунтовки – валик или кисть;
Респиратор;
Отвертки;
Паяльник;
Базовое красочное покрытие;
Распылитель для краски;
Финишная основа – лак.

Предварительно нужно снять прежнюю основу с корпуса. Однако делать это нужно после ее полного разбора. Для этого используя отвертки, следует снять струны, гриф и другие детали, оставив только корпус. Для удобства складывайте все детали в одно место, чтобы предотвратить их потерю.
Затем с наждачной бумагой проведите полное очищение древесины от старого покрытия. Сначала бумагой с высокой абразивностью устраните всю основу, а затем отшлифуйте музыкальный инструмент.
После получения абсолютно гладкой, ровной поверхности, нужно нанести грунтовку. Для этого используйте валик или кисть. Наносить средство нужно в один неплотный слой, а высыхает оно быстро – через 3-4 часа можно продолжать работу.
После высыхания предыдущего слоя, повторно пройдитесь по поверхности неаброзивной наждачной бумагой. Это позволит дополнительно отшлифовать покрытие, предотвратив образование неровностей при неравномерном нанесении основы.

Перед покраской нужно разобрать гитару Перед покраской необходимо отшлифовать поверхность

Этапы нанесения покрытия

После завершения подготовки корпуса к нанесению краски и лака, можно начинать основные манипуляции. Предварительно подготовьте рабочую поверхность – застелите ее бумагой, чтобы предотвратить порчу, а под рукой имейте небольшие лоскуты ткани, чтобы вовремя устранить излишки состава.
Перед нанесением средства, уделите внимание рекомендациям по использованию краски, которые были прописаны производителем. Так вы снизите риск снижения качества результата, если не соблюдете условия использования красителя.
Технология покраски инструмента проста:

Нанесите первый слой краски. Стандартно используется для этого распылитель. Делать его слишком толстым не нужно, чтобы предотвратить образования подтеков.
Спустя десять часов проверьте состояние предыдущего слоя. При образовании неровностей, нужно их аккуратно отшлифовать, а затем повторно покрыть слоем краски. Двух или трех слоев красителя стандартно хватает.
После полного просыхания краски, что занимает около суток, нанесите финишное покрытие. Лак наносится тонким слоем.
Спустя 8 часов сушки первого слоя, используйте полироль для придания блеска и гладкости поверхности. После этого можно нанести второй слой. Аналогично сделайте еще раз.
После просыхания, затвердевания всех слоев, соберите корпус обратно в том порядке, как вы ее разбирали, чтобы не упустить мелочей.

Соблюдая пошаговую технологию окрашивания музыкального инструмента, вы получите положительный итог, предотвратив возможные последствия, связанные с неаккуратной работой с покрытием.
Учитывайте, что сохнуть покрытия могут дольше, чем 8-10 часов. Для этого нужно учитывать рекомендации производителя пигмента.

Выбор лака и финишного покрытия

Лаки в качестве финишного покрытия используются практически всегда. Это позволяет придать глянца, блеска музыкальному инструменту, предотвратив снижение качества покрытия со временем.
Выбору лакокрасочного покрытия нужно уделять внимание, так как его низкое качество и несовместимость с краской может привести к ухудшению визуального результата.
Есть несколько вариантов лаков:

Масляные и восковые. Из-за их структуры, быстро затвердевают, однако наносить их нужно стандартно в 3-5 слоев, чтобы обеспечить сохранность поверхности. Однако учитывайте, что составы не защищают инструмент от повышенной влажности;
Спиртовые. Наносятся составы легко, а после высыхания образовывают яркий блеск, визуально обновляя корпус. Отсутствие токсинов в составе обеспечивает предотвращение пожелтения поверхности со временем, что является плюсом основы. Однако средство быстро подвергается размягчению под воздействием положительной температуры, что повышает уязвимость к механической порче;
Полиуретановые. Ассортимент позволяет выбрать любую структуру лаков по финишному результату – глянцевый, матовый, полуматовый. Отличается состав долговечностью, но учитывайте, что наносится он непросто и со временем может образовать желтоватый оттенок;
Акриловые. Подходят для творческого оформления корпуса, не желтеют, не выгорают на солнце и просто наносятся. Однако сохнет результат долго – полное затвердевание наступает спустя 2 месяца.

Заключение

Покраска гитары занимает немного времени, зато может предотвратить механическую порчу инструмента и ухудшение его вида. Вы можете и заменить его натуральный оттенок, творчески оформив. Окрашивание можно выполнить самим, но для этого следует учитывать пошаговую инструкцию нанесения составов, чтобы обеспечить положительный итог.

Источник

Оригинальная покраска гитары своими руками

Творческим людям свойственна индивидуальность. Яркий, запоминающийся образ, наподобие огранки драгоценного камня, способен подчеркнуть талант артиста, сделать его узнаваемым среди его почитателей.
Сегодня речь пойдет о необычной технологии окраски гитары и не только. Особенность его в том, что результат полностью уникален, ведь его создает сама природа путем спонтанного смешения цветов и оттенков краски. Второго такого инструмента уж точно ни у кого не будет!

Пару слов о самой технологии

Название Свирлинг/Swirling (анг.) буквально означает закручивание, завихрение, кружение. Его сразу же облюбовали дизайнеры, придавая своим творениям невероятную динамику из бесконечных линий.
И действительно, со стороны кажется, что кто-то незримой рукой устроил бурю в ванночке с краской, забыв смешать всю разноцветную гамму воедино. А все дело в том, что сама краска находится на поверхности, а для окрашивания не используется дополнительных инструментов – кистей, валиков и т.д.
Итак, для творческого эксперимента нам понадобятся:

Тара для раствора.
Вода.
Краска (масляная, ПФ) нескольких цветов.
Прозрачный глянцевый лак.

Малярная палка-мешалка для придания вихреватости покрытия.
Малярная лента (скотч).
Наждачная бумага.
Кисть для лака.

Процесс окраски в технике Swirling

1. Прежде чем готовить раствор, необходимо подготовить саму обрабатываемую поверхность музыкального инструмента. Снимите струны, колки и прочие съемные детали. Отделите гриф от деки гитары. Так вам легче будет ее погружать в емкость с раствором.

2. Отделываемую поверхность необходимо зачистить от жира и лакового покрытия. В случае, когда базовый цвет на древесине отсутствует, его можно заранее наложить в качестве основы. Этот момент рассчитан на любителя, и не является обязательным условием свирлинга. Как видно на фото, у мастера базовый цвет гитары белый. Имея базовое покрытие, вам не понадобиться грунтовка. Но если речь идет о чистом дереве, его необходимо предварительно загрунтовать. Грунт стоит подбирать из той же химической группы, что и краски.
3. Все места, которые должны будут остаться нетронутыми краской, необходимо проклеить малярным скотчем. К деке можно приделать подобие грифа из деревянной рейки, чтобы не оставить следов пальцев после погружения в ванну раствором.
4. Раствор для свирлинга готовится из воды и тетрабората натрия или борной кислоты, из расчета 1 чайная ложка/1 литр воды. Пропорция проверяется погружением в него краски, которая должна остаться на поверхности. Для свирлинга обычно используют 3-4 оттенка краски. Однако норм здесь не существует. Толщину линий можно варьировать от руки.

5. Медленно погружая элемент в раствор, ведите его вдоль образовавшейся красочной пленки, как бы собирая на него краску. Помните, технология рассчитана на одно погружение, и второго шанса создать неповторимый рисунок у вас не будет!

Источник

Корпус, часть VIII: морилка, масло, крепление грифа на втулках, сборка

О самой покраске почти нечего писать. Читатели этого жеже задавали много вопросов про покрытие корпуса — как я его и чем. Отвечаю: сперва вышкурил как следует.

(вот корпус спереди и сзади по окончании шлифовки)

А потом маслом его. И тряпочкой. И это, поверьте, очень подробное описание процесса :). А, ну и еще я перед всем этим прошелся по корпусу спиртовой морилкой «мускатный орех», совершенно, на самом деле, от балды выбранной.

корпус после морилки, но ДО масла:

Впрочем, самый главный вопрос — почему масло, а не лак . Мои соображения на этот счет приведены ниже, я нахожу их крайне убедительными и намерен все свои будущие инструменты крыть именно маслом, пока это будет возможно.

1) Масло всегда наносится предельно тонким слоем. В отличие от лака его невозможно положить слишком много: лак распыляют на поверхность и не трогают, пока тот не высохнет, а масло втирают в дерево, поэтому подтеки и толстые слои по определению исключены. Конечно, толщину пленки можно чуть-чуть увеличить путем нанесения нескольких слоев масла, но все равно положить много не получится.

Тонкий слой любого покрытия, нанесенный без предварительной грунтовки, оказывает минимальное влияние на звук инструмента и сохраняет естественную фактуру дерева , что моментально ощущается, когда берешь инструмент в руки. Все поры и волокна напоказ, красота. Что касается звука — я уже много лет говорю, что с точки зрения влияния на тембр инструмента лучше всего не нитро и не полиуретан; лучше всего — ТОНКОЕ и твердое покрытие, все равно какое. Недавно откопал статью Романа на тему покраски — у него такое же мнение. И уж конечно, никто в здравом уме не станет утверждать, что если залить инструмент полуторамиллиметровым слоем грунта и лака, не пощадив даже карман под гриф (. ), то гитара от этого выиграет по тембру. Большая часть нынешних азиатских инструментов именно так и покрашена. А когда в Москве появились первые чешские вестерны Струнал, крытые толстенным слоем полимерного покрытия, причастные к «муздетали» мастера во главе с Рождественским иногда обдирали этим гитарам верхнюю деку с целью улучшить звук. И это им удавалось.

2) Стойкость современных масел к истиранию ничуть не меньше, чем у нитролака сравнимой толщины, а то и больше. Масляными покрытиями часто кроют паркетные полы, а там условия гораздо жестче, чем на любой гитаре.

3) При этом обновление масляного покрытия — дело крайне нехитрое (до тех пор, пока не пострадало дерево). Достаточно слегка зашкурить поверхность мелким мягким абразивом и втереть свежее масло. Никаких переходов между слоями, никаких вышлифовок и полировок, ни-че-го. Полнейший fool-proof, можно все это прямо дома делать.

4) Первичное нанесение масла тоже гораздо легче, чем работа с любым ЛКП. Это облегчает мне жизнь, я этому рад и не стесняюсь. Правда, под масло обычно требуется более тщательная начальная вышлифовка, чем под лаки. Грунт кладут на поверхность после приблизительно двухсотой шкурки, а под масло хорошо бы дошлифовать где-то до 400, а на торцах и побольше можно. Впрочем, под тонкий слой лака без грунтовки приходится примерно так же шлифовать.

Масла, как и лаки, бывают разных степеней блеска. Строго матовые покрытия, на мой взгляд, вообще нельзя использовать на корпусах инструментов, так что я применяю масла, дающие шелковисто-матовую поверхность. Фактически это глянец, но он нанесен настолько тонким слоем, что значительная часть блеска теряется из-за рельефа дерева. Такое покрытие не истирается под руками гитариста до «лысых» блестящих пятен, тогда как с матовыми лаками и маслами это случается неизбежно.

Конкретно этот корпус покрывался маслом Borma «на основе воска» (продается на вудперфекте ). Так-то оно хорошее (крыл им три корпуса из красного дерева и ольхи), очень тонкое и прочное. Минус в том, что через полтора-два года после откупоривания тары масло неожиданно затвердело в монолитный шлакоблок прямо в родной жестянке. Наверное, для тех, кто расходует много масла, это не проблема. Но я обиделся и перешел на Osmo, от которого сложились впечатления еще лучше, чем от бормы, а гарантийный срок хранения составляет пять лет.

Корпус посажен на ручку отвертки отверстием под гнездо джека.

Масло, конечно, сразу облагораживает поверхность. Это уже два слоя и воск сверху.

» Без краски была как шкаф из икеи, а с покраски как шкаф, который ДЕД КУПИЛ, В ОЧЕРЕДИ СТОЯЛ 5 ЛЕТ » — написал мне будущий хозяин гитары, когда ознакомился с фотографиями содеянного.

Вот и вся покраска.

Теперь про посадку грифа. Может показаться странным, что я сперва покрасил корпус, а уже потом занялся сверлением отверстий под винты или шурупы. Объясняется это просто: я до последнего момента не мог найти хорошего крепежа, который отвечал бы моим требованиям. Но вскоре на Дмитровском стройрынке обнаружилась палаточка «Нержавеющий крепеж» с кучей божественного железа самых разных типов. Примерно так:

Там есть, например, почти весь крепеж для флойдроузов, все эти винтики под шестигранник. И красивые мелкие шурупчики под рамки датчиков. И многое другое. Причем все — нейтрально-серо-блестящего цвета, не сравнить с голубоватой оцинковкой, которую вообще нельзя подпускать к гитарам. Насколько я понимаю, внятного сайта у этой конторы нет (есть только оптовый поставщик нержавейки, но его сайт я потерял :). Кстати, мне в итоге пришлось ехать в Долгопрудный за этим железом, потому что Дмитровский рынок как раз собирались закрывать и тамошняя палаточка находилась в до того невменяемом состоянии, что кроме трех стендов, как на фото выше, там ничего и не было. Долгопрудненский рынок — вот , после входа сразу налево.

Хорошо, а зачем надо искать какой-то специальный крепеж? Не проще ли использовать традиционные для этого дела шурупы со специальными шайбами? Проще. Но хуже. Мне хотелось посадить гриф на резьбовые втулки. Т.е. вместо разборного соединения металл-дерево хотелось соединение металл-металл. Зачем? Опять по пунктам.

1) такое соединение в принципе не изнашивается при сборке-разборке инструмента. ВООБЩЕ.
2) к винту можно приложить гораздо большее усилие, чем к шурупу, не опасаясь срыва резьбы в дереве. Большее усилие => более плотное крепление грифа => лучше передача колебаний и меньше болтание грифа в пазе. Гриф, посаженный на винты и втулки, будет надежно держаться, даже если выкрутить три из четырех винтов. Не пытайтесь повторить этот трюк со стратом!
3) большая механическая прочность соединения — втулки не выпадут из грифа, в отличие от шурупов, которые при сильном ударе по инструменту могут сорвать резьбу в грифе и тем самым ослабить крепление.

То есть тут даже никаких компромиссов не видно. Втулочное соединение гораздо лучше, но существенно дороже, так что на серийных гитарах его не видать. Вот винт и шайба, их я раздобыл в Долгопрудном:

Втулки — обычные для ДСП, их навалом на любом стройрынке. Резьба М6.

Разумеется, придумал все это не я. И даже не Эд Роман. Еще на очень старых японских гитарах 70-х и 80-х годов такое использовалось (йамаха, например, ставила втулки только на крайние два отверстия — это было нужно для облегчения регулировки угла наклона грифа путем подкладывания пластин под пятку грифа, со втулками устранялась вероятность срыва резьбы в приподнявшейся пятке). Очевидно, тогда тотальное удешевление производства не стояло на повестке дня столь остро. Увы. Сейчас втулки ставят разве что мастера со склонностью к задротству, вроде Зигги Брауна или пресловутого Романа. Но сама технология хуже от этого не стала.

Как я уже писал в третьей части, гриф входил в паз корпуса с хорошим натягом, и за него можно было поднять заготовку без всяких гвоздей и клея. Это вроде как хорошо. Только вот оказалось, что такая тугая посадка — следствие не только аккуратной фрезеровки, но и дико кривой пятки ибанезовского грифа:

Вот тебе и Япония. Пришлось подшлифовать карман под гриф.

А потом аккуратненько высверлить посадочные места под головки винтов, а потом и сами отверстия.

Шайбу я туда положил проверить глубину. Сверлить по ней не надо 🙂
На корпусе пока все. Надо только потом подшкурить края отверстия и проморить ему стенки той же морилкой.

Безумно тяжело оказалось вогнать в гриф втулки. Они рассчитаны под ДСП, которое внутри очень рыхлое, и в плотное дерево не лезут никак — наружная резьба очень крупная, сама себя в дереве почти не режет. Кое как, совершенно замудохавшись и придерживая пятку струбциной, чтобы не треснула, удалось их запихать.

Источник